F1シャーシに倣ってバッテリを低位置に四本並列搭載。これで重心も下がり、おまけにミッドシップでマスの集中化が図られたミニッツ･レーサーの最新型シャーシ。走行性能のポテンシャルは格段に向上している模様です。
個人的にはそれほど思い入れがある車種ではないのですが、しかし買って走らせて見るとやはりかっこいいですね。なんといっても低い。やっぱりスーパーカーは低いのがかっこいいんですよね。うん。うわさのグロスコートで、デカールなども美しく処理されています。エンツォって、ミラー形状が左右で違うんですね。初めて知りました。グロスコートの威力がはっきりしているのは、ボディ後端のディフューザー（黒い部分）かも。てらてらな感じで。
MR-02にFETスタッキング。標準でも2段積みは可能ですが、ちょっとの加工と工夫で4段まではいけるようです。使うのはいつもと同じIRF7389．もちろん、これとあわせてケーブルを太いものに交換しますが、これもまた非常に空間が狭いのでやっかいです。念入りに作業しましょう。
※ここで使用しているのと同じ、未使用新品の7389をいくつかにまとめてYahooオークションのほうに出品することにしました。hiraiya365の名まえで出品しています。「ミニッツ FET」で検索してください。今回の出品は営利目的ではないため低い価格設定にしてありますが、海外から直接購入できない方の落札を希望しています。できるだけ多くの方にFETチューンを楽しんでいただきたいので。ご理解よろしくお願いします。終了しました。
Kyosho left us a room for stacking fets up to 2x2 in the very compact mr-02 pcb box, but you can stack 4x2 with a minimum modification and some trick.
写真のように、FET用の逃げを大きくとります。FETでほとんどいっぱいになるため、スイッチを固定するプラパーツのビスは使えません。今のところ基盤ケースで上からふたをするのでそれほど問題はないみたいですが。
You can't use that screw(the screw which fixes the switch), because there's no more room for the screw head when you stack 4x2. Fets will reach the panel itself.
FETはいつもとは違って、斜めに積んでいきます。FETの足をはじめから斜めに曲げておくと作業しやすいですよ。
FETが電池側にはみ出ないことを確認してください。かなり斜めに積んでいかないと、はみ出るので要注意。
Be careful not to stick out. There should be no contact between the fets and the batteries.
You can use 6 cells safely (AT YOUR OWN RISK).
6セルにすること自体はそれほど難しくありません。まず、したの二つの電池の間に新しい電池がうまくはまり込むように、シャーシ側を削ってやります。右サイドは基盤を固定する突起があるので特に注意しながら作業します。端子を二つ新しく前側に設けます。ケーブル用のの入り口を作ってあげて、うまく基盤に入り込むに様にすればオッケー。
It's not diffcult to mod the 6 cells on the battery case. Just cut off a little on the each side so as to the 5th and 6th batteries set down well. Make two new terminals, and solder cables to them.
FET4段積み7.2vとコアレスモーターでとってもパワフル。タイヤはとりあえずABCのDTM用に出ているスポンジタイヤを利用しています。おかげで載せるボディがない……(汗)。
I have another MR-01 based carbon chassis called "carbon-mid 5 cells", I designed it to TURN FAST. It has 5 cells but 16g lighter than stock chassis because the cells are half sized. When I race, I use this chassis. This "carbon-mid 5 cells" is my favorite chassis now, and its aim is to turn fast.
But, you know, I wanted another chassis, to GO FAST (stupidly), which has the absolute power, monstrous torque. I know it may turns slower, but it's ok. Just a fun. I love the crazy power!
オリオンコアレス再び、です。第二弾シャーシでも利用したことがあるのですが、そのときはなぜかいまいちだったんですよね。今となっては原因もよく分かりませんが。きっとどこかの接触が悪かったのでしょう。7.2vにする前に４セルでも試しましたが、かなりいい感じでした。7.2vではさらにいっそうウルトラパワー炸裂ですね。また、もともとモーターの許容量が大きいのでしょう、130モーターみたいに激しく発熱しないのもいいですね。とにかく、トルクもパワーもすごいの一言です。どれくらいすごいかというと、ピニオン１４Tで、この６セルのヘビーなシャーシを「くるりっ」と平気に持ち上げちゃうくらいすごいです（リアを持ってぶら下げた状態から）。むむう。恐るべし、コアレス。
Incredible torque and power. It easily lifts up this heavy 6 cells chassis with 14 teeth-pinion! You hang down the chassis vertically on the rear axle with your two fingers, and just put throttle on, the machine turns up quickly! What a awesome torque! The revolution is not so high as expected. So you need an extremely large pinion or small pulley to get proper speed for this motor.
The coreless motor's move is completely different from ordinary cored motors. It's ULTRA smooth and has NO cogging. Really NO cogging, so even when throttle off, the car runs still far. You ALWAYS need to use the brake to stop or slow down the car.
I tried once the orion coreless, but it wasn't so fast at that time. So I haven't use it since that. I guess my machine was in some trouble at that time, maybe.
The PN motor pod needs some modification to use this Orion (see this).
MR-02用のGPMパーツが届いたので、報告します。
ナックルやタイロッドは壊れやすいので、ジュラ製への交換が無難ではないかと。キャンバー・トーイン、それぞれ1度のもの。サーボセイバーのないMR-01では、ステアリング周りを下手に金属製に換えると負担の逃げ場がないのでよくなかったのですが、MR-02ならいい感じです。
The stock ones are easy broken, so alloy prats are needed. One degree camber and toe-in.
Gpmのボールデフは精度に定評があるので安心して使えます。モーターマウントは全体がヒートシンクの機能を果たすので、チューンドモーターには必須。全体に熱を分散して、効率よく放熱することでモーターの負担を軽減します。
The quality of GPM Ball diff. is of established reputation. The whole motor mount works as great heatsink.
note: the tyre above is options for the Race-Tin.
スクリューはチタニウム製に交換。ダンパーはオイル封入のもので、GPMからオーバーランド用にでているもの。ジュラ製ダンパーマウントもGPMです。
I use the Titanium screws for all (Squat). The OIL Dumper below is also GPM's, but for Overland. I used the Kyosho's damper oil. The dumper mount below is GPM's.
やっぱりコアレスをミッドシップで使いたい！そう思い、結局ミッドシップ化計画発動。即実行。メインのコンポーネントは、DMT-sp用のモーターマウント（レッドアルマイトのアルミパーツ二つ）、自作カーボンプレート上下用二枚、ボールデフ（プーリがオーバーランド用でシャフトがF1用の、あいのこデフ）。
- I used the motor mount for ABC's DTM-sp (two alum. parts red-alumited). It requires two flanged ball bearings for axle shaft. And needs some modification (see the pic.).
- I fabricated two CF parts for upper and bottom plate. As for the bottom one, I designed a large open for the motor to be laid lowered. And it has a simple pulley guard. The top one has three holes for various dumper settings.
- Ball diff. is GPM's for Overland, reassembled with a titanium shaft for F1 (GPM). Pulley of Overland, for its little-teethed gear. Shaft of F1, for its length. You can use varieties of non offset wide rims, with the F1 shaft long(no need big offset of Enzo's rim), preserving the same rear width.
コアレスのモンスタートルクをうまくスピードに結びつけるためには、これまたモンスターハイギアードなレシオが必要です。そこで、オーバーランドのプーリに目をつけたわけです。表でお分かりのように、13Tのピニオンとの組み合わせで、ギア比なんと2.77．これでやっとまともな鬼トルクモーターくらいの扱いができるようになります。
As noticed above, the orion coreless requires very high-geared ratio. I couldn't get larger pinion than 13-teeth of MICRO RS4 (anyone knows a larger pinion, please?). But I found the overland's pulley is very little-teethed, it has only 36 teeth. See the table below.
Gear Ratio Table:
| pinion teeth: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racer's pulley(42T) | 7.00 | 6.00 | 5.25 | 4.67 | 4.20 | 3.82 | 3.50 | 3.23 |
| Overland's pulley(36T) | 6.00 | 5.14 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 3.27 | 3.00 | 2.77 |
The 13T pinion make the ratio 3.23 with normal racer's pulley. You can get the approximately same ratio with overland's pully by only 11T pinion. 13T pinion and overland's pully make ultra high-geared ratio 2.77. Our orion takes this ratio.
Even with such a high ratio, the car acceralates very, very quick with the orion coreless's monstrous torque.
I cut off the two pieces of CF plate. The section of the open is cut bias. The ABC's motor mount needs some cut at the pinion hole.
Assembled like this. Used 6 titanium screws, non tapping ones.
The dumper is set back 16.5mm.
The F1 shaft with NON-OFFSET WIDE rims fits perfectly for Enzo. You can see the rear dumper as whole through rear hood because it's set back.
コアレス用のミッドシップに用いているDTM用のアルミモーターマウントは、やや高めに設計されているので、サスがダンプしたときにボディに干渉していました。そこで、このパーツを削ってアッパープレートを下げることにしました。
ついでに、後ろに下げていたリアサスの位置も元に戻しました。これで通常のモーターマウントとの交換もモーターマウント部分を取り替えるだけになり、簡単。サスのリア側のマウントに使っているY字型のジュラ製パーツは、ミニッツ（MR-01）用のGPMリアダンパーセットからの流用。
The alloy part below is applied from the GPM's rear damper set for mini-z(MR-01).
遅まきながら、バッテリカバーを加工して6セルを固定できるようにしました。
I reworked the battery covers each side, and fabricated the center plastic parts to fix them.
困ったことに、コアレスよりもS03のほうが圧倒的に速いということが発覚。コアレスのほうが値段倍近くするのに……（涙）。
I found that's true. PN-s03 with 6 cell is awesome. Much faster than the coreless undoubtedly.
最初に計測したときには、70km/h台でした。これでもすごいじゃんと思っていたのですが、デフの掃除をしているときに、どうも車軸のベアリングがゴリゴリしていることに気づき、ベアリングも掃除してみました。ABCのモーターハウジングに使うベアリングはフランジつきの特殊なもので、近くのホビーショップで買ったのですが、いまいちシーリングが完全でないようなのです。非常に汚れて適切なベアリング効果が得られていないようでした。
砂やほこりなどを取り除いたあと、改めて計測。一気に83km/hを記録しました。と、そこで偶然、変な「コツ」を発見してしまいました。スピードチェッカー計測時には、通常二つのローラーに後輪を載せることになるのですが、実際に計測に利用されているのは前側のローラーだけのようです。そこで、計測中に車体をやや前にずらして後ろ側のローラーに載せないようにすると、その分抵抗が減るので速度が向上します。同じセッティングで90km/hを出しました。7km/hも違います。いろいろな場所で計測値が報告されていますが、これでは一貫した比較の材料になりませんよね。
もともとスピードチェッカーでの計測は実走行での速度を示すものではなく、たとえばセッティングや不具合箇所の限定のために、単純に無負荷時のタイヤの相対的な回転数を知るためのものと考えます。ただし、実際には、ローラー回転部分のフリクションがあり、これが小さいですがよく分からない負荷になっているわけです。自分のマシンの具合を測るバロメータとしてだけ用いるのであれば、負荷も一定していればそれでいいわけですが、他人と比較する場合にはそういうわけには行きません。しかも簡単なつくりですから、ローラー部分の回転抵抗の個体差も結構あるのではないかと予想されます。こうした不透明な要素を少なくすることができれば、ユーザー相互の情報交換もより正確で有用になるのでは、と（肝心の計測に使うローラーはしょうがないですが）。そこで、当サイトでは、計測器による個体差をできるだけ小さくするため、後ろ側のローラーに載せない場合のデータを掲載することにします。スピードチェッカーを利用されている方は、この方法で一度再計測を試してみられては？
Normally, your cars rear tyres are between the two rollers. Get a little forward the machine, so that the tyres may be released from the rear roller, then the speed will increase without any modification on the machine because of less friction. But this is not a good thing for the relative comparison among other person's machine. One tells with roller loaded, other may tell unloaded.
The speed checker should NOT be used to know the real speed on the surface, but only to know the relative revolution of the wheel without load. It's just for comparison thing. Since the rollers seem to make some opacity(friction may differs among checkers), I'll tell the speed without the roller load in this site. So check your car again with the rear roller unloaded.
ちなみに上記の計測値は、通常走行のセッティングでのデータです。特別に最高速用のセッティングを施しているわけではありません。モーター軸受けへの注油なども行っていません。タイヤはABCのスポンジタイヤを使っていますが、これは、通常のラバータイヤでは、もっとも硬度の高いものでも遠心力によって外れてしまうからです。ギア比を上げて最高速重視のセッティングにすればもっとあがるかもしれませんが、未実験です。
Note that it's my track setting, without any special modification for the high-speed. I use the ABC foam tyres, since any rubber tyres, even the hardest ones, can't take the centrifugal force.
びゅびゅ〜んって感じの走行中の動画を撮ってもらいました。後ろに写るベビーカーと走り去る軽バンにご注目！サイズが大きいので、右クリックで保存してからみたほうが快適かもしれません。
Take notice of a small truck running away, and a baby sitting in a buggy!! :-) "Save and see" may be better since the file is big.
Please do NOT link directly to the movie file itself, since it's a content of my site. Thank you.
Because of its excessive power and the weight of 2 added cells, this beast breaks itself on each running even with no crash. When the movie above was taken, the running time was just 7min (1.5 packs of NiCd), but many things are lost. The 6 cell MR-02 eats much money as well as amperage... For example, the titanium shaft has often been bent, alloy wheels decentered, front upper arms broken.
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